ТЕМА:

Последняя проблема - Заклинило рычаг отброса таблеток на заварочной головке ESAM-2600 (ссылка на фото в конце).

Машина эксплуатировалась дома. Внезапно появились следующие проблемы.
1) Загорелся «предупреждающий» индикатор - треугольник со знаком восклицания (далее его буду обозначать «!»).
Обнаружил много набившегося молотого кофе, который набился даже вверх в отсек для ручной засыпки молотого кофе, которым никогда не пользовался. Как могло молотое кофе не падать вниз, а набиваться вверх - не понимаю, но произошло.
Прочистил. Не помогло. По-прежнему горит «!».

2) Разобрал машину. Вытащил кофемолку, почистил её и поставил на место.
Включил при раскрытой машине. УРА, значок «!» исчез.
Проверил, как она мелет кофе при раскрытой машине, - был удовлетворён!
Вот так это выглядело после помола

Решил сделать «двойной» кофе при самом мелком помоле.
Машина сделала его, налила пол стакана кофе, но после этого снова загорелся «!».

Если машину выключить / включить, то индикатор «!» не зажигается, но при попытке приготовления ЛЮБОГО варианта кофе (одинарный или двойной, мелкий или крупный помол): происходит помол и чашка начинает наполняться, но процесс не доходит до конца (наполнение менее 20%), таблетка выбрасывается в кассету сбора гущи и вновь зажигается «!».

3) А после нескольких таких попыток (ОТКЛ / ВКЛ машины) и экспериментов с помолами (крупный / мелкий) произошло следующее.
Рычаг отброса таблетки на заварочной головке не вернулся в исходное положение.

В результате, я не могу ни поддон вытащить, ни заварочную головку снять!!!
Всё застопорено!!!
Рычаг остался в левом положении

В дополнение к вышесказанному могу написать, что при попытке зайти в «Тестовый режим» кнопки «1 чашка», «2 чашки» и «Пар» загораются на 2 секунды, но после этого гаснут не все.
Остаются гореть «1 чашка» и «Индикатор отсутствия воды», хотя воды в бачке много.
При нажатии «1 чашка», «2 чашки» ЗУ не перемещается ни вверх, ни вниз.
Про реакцию на остальные кнопки не описываю. Могу сказать, что в этом режиме на какие-то кнопки реагирует, а на какие-то нет, например, кофемолка - работает, а помпа - нет.

 Данные с шильдика за баком воды где ? ( в правилах указано что это нужная информация по которой определяется год выпуска и комплектация машинки ) . Приложите фото  . Кольца когда менялись в заварочном узле последний раз ? Ранее скрип при движении каретки ( или посторонний звук ) присутствовали ? Помпа без воды и закрытом кране не запустится в тестовом режиме . Проблема может быть - в концевиках редуктора , в самом поршне ЗУ ( кольца разбухшие ) , в лифт-гайке редуктора . Сначала нужно устранить механические проблемы , потом скорее всего придётся чистить eeprom  в программе ( все ошибки прописываются туда - есть критические без стирания которых не вернуть работоспособность км ).
А кофе набивается потому что ЗУ вовремя не смазывается и не меняются кольца уплотнительные ( рекомендовано производителем делать это примерно раз в 500 чашек ) , при тугом ходе  отработка сбрасывается не полностью и в при следующем помоле идёт переполнение заварочного стакана .
Фото помола приложите , слишком мелкий км не продавит и уйдёт в ошибку .

Отвечаю по частям на каждый из вопросов:
Данные с шильдика за баком воды где? (в правилах указано, что это нужная информация по которой определяется год выпуска и комплектация машинки). Приложите фото.
Шильдик (штрих-код за стаканом с водой)
Исходя из штрих-кода, КМ изготовлена в Румынии 29.04.2015г
Наклейка на дне

Кольца когда менялись в заварочном узле последний раз?
- Кольца в заварочном узле не менялись, сам заварочный узел никогда не разбирался.

Ранее скрип при движении каретки (или посторонний звук) присутствовали?
- Нет. Никаких посторонних или «странных» звуков во время работы КМ я не слышал.

Помпа без воды и закрытом кране не запустится в тестовом режиме.
Помпа до «стопорения» была с водой; сейчас она тоже с водой. Фото прилагаю:
Трубки до помпы (и сама помпа) с водой
Могу даже приложить ВИДЕО, где явно видно, что трубка к помпе полностью заполнена водой.

Проблема может быть - в концевиках редуктора, в самом поршне ЗУ (кольца разбухшие), в лифт-гайке редуктора.
Сначала нужно устранить механические проблемы, потом, скорее всего, придётся чистить eeprom в программе (все ошибки прописываются туда - есть критические без стирания которых не вернуть работоспособность КМ).

А кофе набивается, потому что ЗУ вовремя не смазывается и не меняются кольца уплотнительные (рекомендовано производителем делать это примерно раз в 500 чашек), при тугом ходе отработка сбрасывается не полностью и при следующем помоле идёт переполнение заварочного стакана.
- Этого не было никогда.
Во-первых, за всё время эксплуатации КМ она вряд ли приготовила более 150-200 чашек, иногда простаивая месяцами. Поэтому я после приготовления даже 1 чашки всегда выбрасывал таблетку и промывал кассету для гущи, чтобы не образовалась плесень. Кроме того, я обнаружил, что по прошествии 1-2 недель, на КМ зажигался индикатор переполнения кассеты, хотя там была 1 - 2 таблетки. Такое было неоднократно.
Короче, КМ эксплуатировалась очень мало, и за несколько лет вряд ли ей было приготовлено более 200 чашек.
В прошлом году удалялась накипь (после зажигания предупреждающей надписи) составом, который прилагался к КМ при покупке.

Фото помола приложите, слишком мелкий КМ не продавит и уйдёт в ошибку.
- Помол был мелким, но помпа всегда продавливала кофе, даже при смачивании (было несколько капель или небольшая кратковременная тонкая струя). А вот таблетка последнее время была неплотной, часто разваливалась. Кофе получался тоже не очень крепкий, но сказать, что дело было в крупном помоле или малом количестве кофе - не могу.
Фото помола приложить не могу, т.к. всё «застопорено».

Мне вначале нужно объяснить, как я могу восстановить механику, которая остановилась при работе в таком положении, когда мне ничего не вытащить, и при ВКЛ я сейчас слышу страшный треск и КМ через 1-2 сек отключается. Поэтому включать её я сейчас просто боюсь, т.к. могу серьёзно сломать в ней какой-нибудь редуктор (шестерни ведь пластмассовые).
 

Здравствуйте.
Кто-нибудь может сказать: "Как вытащить заварочный узел"?
Сейчас заварочный узел и поддон держат друг друга.
Вот фото: Рычаг отброса таблетки в левом положении
Заварочный узел при включении не может подняться, т.к. "Рычаг отброса отработанной таблетки кофе" находится в левом положении и, видимо, это стопорит поднятие узла.
А нижнее положение узла не даёт подобраться ни к чему и вытащить поддон.
Даже контейнер для отработанного кофе не вытащить.

вручную прокрутить вал , можно снять днище , будет доступ к большой шестерне .

Одну проблему (механического характера) исправил, всё разобрал, проверил, смазал (хотя смазка была и никуда не делась).
СПАСИБО ProMaster.
Механизм был ЧИСТЫЙ и специальной чистки, промывки, смазки не требовал.

---

Осталась вторая проблема, из-за которой всё и случилось.
Обманув концевик дверцы, увидел что происходит...

При включении, начинает двигаться заварочный узел (ЗУ).
Он начинает двигаться сразу ВНИЗ. При этом происходит движение рычага отбрасывающего таблетку в левое положение.
Но дойдя до нижнего положения ЗУ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ получает команды на изменение направления вращения вала.
В результате ЗУ продолжает опускаться до самого упора пока вал не застопорится.
Причём вал так сильно СТОПОРИТСЯ, что даже вручную я его еле-еле стронул в направлении на подъём ЗУ.

ВЫВОД по второй неисправности:
Не срабатывает какой-то "концевик" (или иной датчик, например, оптический или магнитный), который ДОЛЖЕН дать КОМАНДУ на изменение направления вращения вала двигателя.

ВОПРОС: где находится этот "концевик" (скорее всего механический контакт или геркон)?
(У меня очень большое сомнение, что эта команда вырабатывается по скачку тока при остановке вала двигателя).

 

Верхний концевик проверить в первую очередь ( стоит на поршне термоблока )

ProMaster пишет:

Верхний концевик проверить в первую очередь ( стоит на поршне термоблока )

 

Я, как понимаю, речь идёт об этом концевике:
Этот концевик?

Потому что снизу я ничего не вижу: Снизу ничего не нашёл

Извините, честно говоря, не понимаю как может влиять верхний концевик, т.к. при включении я вижу, как ЗУ начинает сразу двигаться вниз.
Что его может остановить? (В смысле что отдаёт команду на остановку и смену направления вращения вала)?

И попутно ещё вопрос: надо ли смазывать резинку (на последнем фото розового цвета)?
Думаю надо.

Если верхний концевик ( он нормальнозамкнутый ) неисправен км думает что ЗУ вверху и пытается его опустить вниз , Нижний концевик стоит на редукторе ( его видно сзади за мотором ) . Проверить нужно ещё и шлейф датчика холла ( плоский трёхжильный ) часто переламывается . С датчика холла считываются импульсы вращения вала редуктора , Важно время , частота ,  скважность импульсов между срабатыванием верхнего и нижнего концевиков . Так электроника понимает местоположение ЗУ . Неисправность элементов этой цепочки приводит к данной ситуации , ЗУ уходит или вверх до упора или вниз . Может неисправность быть и в самой плате но это крайне редко , как правило это именно концевики и шлейф датчика виноваты.

1) Верхний концевик проверил, - нормальный (нормально-замкнутый). При максимальном подъёме ЗУ вверх (подробности ниже) концевик размыкается.
2) Нижний концевик, признаюсь, не нашёл.
3) Шлейф от датчика Холла в порядке (прозвонил все три провода).
С датчика Холла импульсы не смотрел (возможность такая имеется, но т.к. я не знаю параметры, поэтому мне непонятно будет то, что увижу: верно они идут или нет).
Я, как понимаю, вот плата с датчиком Холла:

---

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ:
1) Движение из самой верхней точки (когда разомкнут верхний концевик)
происходит за 3 (три) ВКЛ / ОТКЛ.
Это - не нормально!
Значит, дело не в нижнем концевике (или не только в нём).
Вот видео: 2)1-4 ВКЛ, движение вниз из верхней точки.mp4   (видео = 177МБ, длительность = 1мин10сек)

2) Мне не нравится работа в нижнем положении, т.к. ЗУ пытается всё время опускаться вниз:
ВКЛ при нижнем положении ЗУ (вид снизу на редуктор)   (видео = 73МБ, длит.= 28сек)
Вывод из нижнего застопоренного положения (еле-еле руками) (видео = 82МБ, длит.= 32сек)

3) Не нашёл нижнего концевика. Посылаю фотографии.
Может быть поможете (ткнёте на фото) найти где он?
Вид сзади (справа НИЗ КМ)
Вид снизу
Вид спереди (ЗУ снято)

два белых провода уходят за мотор редуктора...

Нашёл и нижний концевик!
Нижний концевик, геркон уровня воды в бачке и шлейф от датчика Холла:

Проверил.

Окончательное резюме проверки работы:
- верхний концевик = РАБОТАЕТ;
- нижний концевик = РАБОТАЕТ;
- геркон уровня воды в бачке = РАБОТАЕТ;
- датчик Холла (при снятом положении при поднесении к 4 магнитам в колесе) = РАБОТАЕТ
(в штатном положении не проверял, т.к. проверить можно только осциллографом).

Получается, что ВСЕ датчики исправны и РАБОТАЮТ !
Однако, неисправность описанная в предыдущем моём сообщении (см.видео: "1-4 ВКЛ, движение вниз из верхней точки.mp4") в котором показано, что опускание ЗУ из крайней верхней точки (верхний концевик разомкнут) в крайнюю нижнюю точку, когда нижний концевик замыкатся, а рычаг отброса таблетки в крайнем левом положении, ПРОИСХОДИТ за четыре  ВКЛЮЧЕНИЯ / ОТКЛЮЧЕНИЯ питания кофемашины.

Это не нормально. Что может быть причиной?
Датчик Холла не реагирует на магниты? Или какая-то другая причина?

P.S. Придумал, как можно проверить работу датчика Холла в штатном положении.
Но проверю уже только завтра и отпишусь здесь же, если не появится ответов.

еепром обнулять пробовали? ...при проблемах с датчиками и концевиками она себя так не ведет...это что то в плате

Dr.Zoidberg пишет:

еепром обнулять пробовали? ...при проблемах с датчиками и концевиками она себя так не ведет...это что то в плате
 

Не пробовал. Не знаю как это делается.
Буду признателен, если скажете как это можно сделать.

Если это делается программатором, то тогда проблема.
Я не знаю тип м/с в кофемашине. Специально её ещё не искал.
Но, судя по тому, что "кроватки" я не увидел, eeprom должна программироваться без вынимания / отпаивания.
Предполагаю, что всё должно осуществляться как-то с передней панели... (надеюсь, без программатора).
Вот вид платы (шлейф к передней панели отсоединён):

Если следует подключаться куда-то, то ткните, пожалуйста куда и как. (Для этого бросил сюда фото платы).

Dr.Zoidberg пишет:

еепром обнулять пробовали? ...при проблемах с датчиками и концевиками она себя так не ведет...это что то в плате
 

А схема электрическая КМ этой модели есть у кого-нибудь?
И как обнуляется eeprom?

на вашей конкретно плате програматор подключается на контакты сверху (7шт и прорезь)...програматор используем pickit 2   ПО есть в свободном доступе...но шлейф для подключения надо изготовить самостоятельно

Dr.Zoidberg post=2178 userid=839на вашей конкретно плате програматор подключается на контакты сверху (7шт и прорезь)...програматор используем pickit 2   ПО есть в свободном доступе...но шлейф для подключения надо изготовить самостоятельно

Я правильно понимаю, что вот этот разъём служит для подключения программатора?

И где взять файл прожига в eeprom? (Или иначе: ЧТО должно быть записано в eeprom)?
Ведь когда я прочту с помощью программатора содержимое FLASH в PIC-контроллере, я должен знать ЧТО там ДОЛЖНО быть!
Т.е. нужен файл исходного ("обнулённого") содержимого.
ГДЕ его взять?

Ответ на свой вопрос как производится "обнуление" нашёл сам.
Вот этот ответ (нашёл здесь ). Надеюсь, эта информация кому-то пригодится:

Подключить программатор и содержимое EEPROM заполнить FF.
После включения программа посчитает, что плата совершенно новая и потребует заполнить систему водой. Все счетчики и настройки сбросятся. Если машинка с дисплеем, то нужно будет еще выбрать язык. Ну, а дальше общие настройки жесткости, интервалы включения-отключения, объемы, температура и прочее.
Этот метод применим, когда машинка заблокирована в результате какого-то дефекта периферии (трансмиссия, бойлер), и обычными методами не получается вывести ее из этого состояния.

В случае замены контроллера, естественно, нужно влить в него рабочую прошивку.

В качестве информации, посылаю расположение и распиновку разъёма для программирования на плате КМ:

PIC-контроллер и разъём для подключения программатора с обозначением номеров контактов и наименованием цепей (ESAM-2600):

Красными линиями показаны соединения по печати невидимые сверху.
 

Решил проверить работу датчика Холла. Вот что получилось:

Вот местонахождение платы с датчиком Холла и расположение магнитов, управляющих его работой:

Вначале проверил шлейф. Шлейф целый.
Затем стал проверять работу датчика Холла осциллографом.
Проверял во время работы кофемашины (при движении ЗУ),
а затем, вытащив плату наружу, поместил её в сильное переменное магнитное поле (50 Гц).
Никаких импульсов я НЕ УВИДЕЛ ни на 2 (Х2) ни на 3 (Х3) контактах платы / шлейфа.
Поэтому заключаю, что плата неисправна.
Вот схема платы с датчиком Холла.

Вот вид платы сверху (со стороны монтажа):

И снизу:

Обратите внимание на “cod.Delonghi: 5213213971”.Это код моей платы с датчиком Холла. Он же код для заказа.
(Вам надо заказывать по коду на ВАШЕЙ плате датчика Холла).
Платы в продаже имеются.
Когда я получу свою плату, то отпишусь по результатам проверки.

Датчик Холла получил, но решил ещё раз проверить со старым датчиком.
Включил и каретка ЗУ стала двигаться как надо!
Однако радость оказалась преждевременной.
Вот ВИДЕО движения ЗУ при подаче питания на кофемашину, её "включением" и "выключением" кнопкой на передней панели.
(Видео имеет объём 665,5МБ и длительность 4мин 24с):
230413_Подача питания на КФ, её ВКЛ и ОТКЛ.mp4
Если не скачивать видео, то описание следующее:
1) При подаче питания на КМ: ЗУ движется сразу вниз, затем вверх в парковочное положение. Всё.
Это - правильно.
2) Теперь включим КМ кнопкой на передней панели.
ЗУ движется вверх с кратковременной остановкой в середине. С/диоды "1 чашка" и "2 чашки" МИГАЮТ.
Никакой подачи нагретой воды не происходит.

Попробовал, как при первом включении, повернуть кран для пара.
Подача ГОРЯЧЕЙ воды и ПАРА происходит!
Отключил подачу воды.
Всё это время с/диоды "1 и 2 чашки" ПРОДОЛЖАЮТ МИГАТЬ пока не нажать кнопку выключения КМ.
Тогда ЗУ передвигается в парковочное место и КМ выключается.

Если снова "включить" КМ кнопкой с передней панели, то всё повториться: ЗУ передвигается верно, но с/диоды "1 и 2 чашки" мигать НЕ ПЕРЕСТАЮТ и контрольного СЛИВА горячей воды НЕ ПРОИСХОДИТ.

На ВИДЕО все эти моменты хорошо видны.
Что случилось - я не понимаю. Нагреватель воды работал исправно. Да и подача пара происходит!
Почему не происходит "контрольного слива горячей воды" при нагреве?

а нагрев то идет?

Описание того, что делалось и происходило при контрольном испытании.Мне кажется, что кофемашина просто «издевается» надо мной.
Каждый раз она проявляет новые симптомы неисправности. И как только я по этим симптомам начинаю «проверять» соответствующий концевик или устройство, так оно показывает свою работоспособность, а симптом появляется новый.
Так было с концевиками нижним и верхним, затем с датчиком Холла, который только после оплаты в 3 магазине, наконец-то, спустя 3 недели пришёл ко мне.
Однако к этому времени заработал старый датчик Холла, и на сегодняшний день никаких претензий к перемещению каретки ЗУ у меня нет!

Теперь появился такой дефект (на мой взгляд), как «перегрев» бойлера и вместо воды выход пара и «плевание кипятком».
ВИДЕО = 1ГБ (6 мин 52 сек): disk.yandex.ru/i/X7PCCEmjcQcPIw

КМ полностью открыта, поэтому на ВИДЕО отображаются ВСЕ передвижения ЗУ, а также выходы пара, воды и кофе.
К контактам нагревателя подключен вольтметр. По отклонению стрелки вольтметра видны ВСЕ моменты подачи напряжения на нагреватель.По секундомеру (он виден на видео) можно судить о продолжительности любого процесса работы КМ.

Если не скачивать видео, то вот описание того, что там происходит и отображается:
1)      Подключение к розетке --> Отрабатывает правильно.
2)      ВКЛ кофемашины. Движение ЗУ осуществляется правильно.
Подача напряжения на нагреватель происходит сразу при нажатии кнопки ВКЛ.
Нагрев воды происходит (на мой взгляд) слишком долго (45 сек)(исходная температура воды - комнатная).
Поэтому при включении помпы (в этот момент обогрев отключается) из выходного отверстия 1сек выливается вода, а затем в течение 17 сек выходит ПАР с брызгами кипятка и последние 3 сек снова вода.
ОБОГРЕВ несколько раз (4 раза) кратковременно ВКЛ/ОТКЛ прежде чем ЗУ начнёт двигаться вниз, а затем наверх и встаёт в положение готовности принять помол кофе.
3)      Приготовление двойной порции кофе при MAX положениях регуляторов воды и кофе.
Кофемолка - работает нормально!
ЗУ - передвигается нормально!
Обогрев при смачивании кофе - не включается (предполагаю, что это - нормально).
Обогрев включается сразу же после ВКЛ помпы на постоянный режим прокачивания кипятка через кофейную таблетку. --> Кофе приготавливается НОРМАЛЬНО по крепости и по объёму!
Обогрев ОТКЛ сразу по прекращении работы помпы, а ЗУ опускается вниз, выбрасывает таблетку и поднимается до положения «готовности» к приёму следующей порции молотого кофе. -->
Это тоже НОРМАЛЬНО!
Т.е. процесс всего приготовления кофе МОЖНО считать НОРМАЛЬНЫМ!

Но вот после остановки ЗУ в этом положении «готовности», обогрев почему-то несколько раз кратковременно ВКЛ/ОТКЛ и светодиоды «1 и 2 чашки» - мигают, что говорит о неготовности КМ к приготовлению следующей порции кофе! Это продолжается 15 сек!
(А ВКЛ/ОТКЛ обогрева продолжается ещё 15 сек)!

Раньше (на моей памяти) такого не было.
Светодиоды переставали мигать сразу, как только ЗУ останавливалось в положении «готовности» (сужу по прекращению звука передвижения ЗУ).
Т.е я не помню наличия этих «15 сек», которые я должен был бы заметить, т.к. время достаточно протяжённое.
4)      ВЫКЛ кофемашины. Движение ЗУ осуществляется правильно.
Но «промывания каналов» НЕ ПРОИСХОДИТ! --> Это НЕ ПРАВИЛЬНО!

5)      Новое ВКЛ кофемашины.
Движение ЗУ осуществляется правильно.
Подача напряжения на нагреватель НЕ ПРОИСХОДИТ даже в самой верхней точке.
Возможно, как следствие, НЕ ПРОИСХОДИТ начальная промывка и обогрев каналов.
ЗУ стоит в верхней точке 3 сек и перемещается вниз, а затем вверх до положения «готовности».
Светодиоды СРАЗУ перестают мигать.
За весь этот описанный цикл, включения обогрева НЕ ПРОИСХОДИЛО НИ РАЗУ!
6)      ВЫКЛ кофемашины.
ЗУ передвигается правильно.
В верхнем положении включается ПОМПА и происходит ПРОМЫВ КАНАЛОВ перед выключением!
Но из каналов ВЫХОДИТ ПАР и брызги КИПЯТКА, что говорит о ПЕРЕГРЕВЕ, который был перед выключением!!!
При этом ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, что за всё время в п.5) и п.6) описанных здесь,
ВКЛ обогрева НЕ ПРОИСХОДИЛО НИ РАЗУ!!!

Попробуйте прошивку поменять . я в этом посте выкладывал - forum.service-cm.ru/forum/remont-kofemas...ocherjodno-lampochki

Наконец-то я получил программатор и теперь могу сравнить 2 прошивки.

1) Прочёл содержимое моей КМ и сохранил на диск («My_ESAM-2600.hex»).
Уже позже определил, что в EEPROM по адресам 00-85h происходит запись режимов работы, причём, как я понимаю, при КАЖДОМ включении с совершением каких-либо операций, даже если вы просто ВКЛ - ВЫКЛ её от кнопки.
ОШИБКИ, как я понимаю, содержатся в EEPROM в зоне адресов от A0 до FF.
Там у меня ошибок нет и не было.

2) Записал в КМ «Прошивка 4200 (с новой платы_5213213691).hex»
И теперь могу сравнивать их между собой.

Обе прошивки работают на ESAM-2600, но моя исходная прошивка показалась мне лучше (по крайней мере пока) по причине чуть большего времени «промывки каналов», что является сейчас для меня очень существенным.

---

Теперь о проблемах.
КМ продолжает «издеваться» надо мной.
Сейчас уже нет никаких проблем с перемещением ЗУ (что было в начале темы) и его «парковками» (остановками) во всех местах согласно программе. При этом я должен сказать, что я ничего не делал, - лишь проверял работу концевиков, которые нормально работали. Затем даже приобрёл датчик Холла который даже не распаковал.

Теперь основной проблемой стало:
а) Явный ПЕРЕГРЕВ бойлера по причине слишком длительно нагрева (до 50, а иногда до 80 сек). Результатом этого является «промывка» каналов и даже прохождение через таблетку кофе происходит не горячей водой, а брызгами КИПЯТКА с ПАРОМ!!!

б) Практически, всегда после остановки ЗУ в положении «готовности» приёма молотого кофе, ПО не переводит КМ в режим «готовности» к помолу и приготовлению кофе, а продолжает мигать светодиодами «1 чашка» и «2 чашки». При этом, как правило, продолжаются кратковременные подачи (обычно 5-8 раз) напряжения 220В на бойлер. Продолжительность такого программного блокирования (мигание светодиодов без подогрева бойлера) может продолжаться до (45-110) сек.

в) При нагретом бойлере часто бывают ПРОПУСКИ «промывки» каналов при ВЫКЛ и/или ВКЛ кофемашины. Причём промывка если и присутствует, то завершается не водой, а кипятком с паром, т.е. бойлер не охлаждается должным образом.

Результатом явилось то, что я вынужден был в кнопку ВКЛ кофемашины встроить «неоновую лампу» и подключить её к бойлеру. Теперь, по свечению этой неоновой лампы, я вижу ВСЕ моменты подачи питания на бойлер! При этом я не нагружаю электронику, т.к. потребление лампы ~1 мА.

Вот типовая ХРОНОЛОГИЯ работы КМ во времени:
0сек = Нажимаю кнопку ВКЛ. Сразу ВКЛ нагрев бойлера и ЗУ перемещается вверх.
45сек = ВКЛ помпа, выходит кипяток с паром.
55сек = ВЫКЛ «постоянный» нагрев бойлера, который переходит в «импульсный» нагрев (с паузами).
70сек = Прекращает работать помпа. Но только за 1-2 сек до конца её работы перестаёт идти пар.
(100-110)сек = Происходит перемещение каретки ЗУ вниз, затем в положение «готовности» к принятию молотого кофе.
~120сек = Прекращается «импульсный» подогрев бойлера, который был: 1-2 сек нагрев, затем 5-10 сек пауза.
155сек = Перестают мигать светодиоды «1 чашка» и «2 чашки». КМ переходит в режим готовности приготовления (помола) кофе.

Остальные процессы не описываю. Скажу только, что из-за «перегретого» бойлера через таблетку кофе («1 чашка») более половины времени прорывается со свистом ПАР вместе с кипятком!
И мне это ОЧЕНЬ не нравится!

---

Я понимаю, что проблема в АППАРАТНОЙ части КМ.
Неисправным может быть:
- датчик температур, который должен находиться в бойлере;
- формирователь (если такой имеется) между датчиком температуры и контроллером. Это может быть транзистор или микросхема;
- если такого «формирователя» нет, и датчик температуры подключен непосредственно к контроллеру (скорее всего к входу АЦП), то причина может быть в этом входе контроллера. Тогда микросхема контроллера подлежит замене.

Я бы мог самостоятельно разобраться в проблеме, если бы у меня была схема электрическая принципиальная ESAM-2600.

Буду рад ЛЮБОЙ информации о ТЕРМОДАТЧИКЕ и схеме ПОДКЛЮЧЕНИЯ его к основной плате.
Идеально, если у кого-то найдётся СХЭ кофемашины ESAM-2600.

есть схема только на 3500 , но принцип похож , проверить нужно всю цепь от термодатчика до микроконтроллера , особенно smd элементы . Ну и сам термодатчик . 

И описывайте проблему кратко , не нужно тут писать поэмы про свои знания , глаза устают читать ваши повести .

Немного отчитаюсь:
1)  Программа контроллера моей машины ESAM-2600 и та, что у Вас на сайте - ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮТ!!!
Сейчас, когда разобрался в областях программы, - ГАРАНТИРУЮ: программы полностью совпадают!
Сравнение файлов осуществлял вдумчиво, многократно, побайтно!
ВЫВОД: к Вашей прошивке можете добавить, что она подходит ещё и для ESAM-2600!!!

2)  ЗАМЕНИЛ ПРОЦЕССОР. Было предположение, что это всё-таки какой-то один из его входов/выходов «дурит» и/или его встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь). К сожалению, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, - процессор оказался не причём.

3)  Пока «экспериментировал» с работой ПО, бойлер продолжал перегреваться. В результате у него сгорели оба термопредохранителя. Сейчас я их перемкнул.

ДЕФЕКТ по-прежнему сохраняется:
Бойлер по-прежнему продолжает ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ. По непонятной пока мне причине помпа не включается или включается ОЧЕНЬ поздно, когда вместо горячей воды идёт пар с брызгами кипятка.
Информация по термодатчику (измерение сопротивления терморезистора в отключенном от платы состоянии):
R = 120 кОм при t°=25°C
R = 240 Ом при t°>>100°C (дотронувшись до керамического вывода через который подаётся напряжение, - сразу получил ожог)!
Чтобы охладить бойлер, перешёл в тестовый режим и прогнал воду через бойлер (вначале, естественно, шёл пар с брызгами кипятка). После этого вновь замерил сопротивление терморезистора: R = 120 кОм.

Нужен совет:
1)  ЧТО ещё может быть причиной «невключения» (или задержки включения) помпы при прогреве?

2)  Термопредохранители, всё-таки, надо будет поставить после ремонта. Поэтому какие?
Глядя на фото своих термопредохранителей (см.ниже), я так понимаю, они срабатывают при 192°С, рассчитаны на ток 10А и держат напряжение до 250 В при срабатывании.

Поискав в Интернете, по фотографиям продавцов нашёл:
TCO 192° для DeLonghi (?),
TCO 192° для DeLonghi 5013252561,
TCO 192° для DeLonghi 5013252551.
Последний номер - это либо идентификационный номер бойлера (который я не знаю), либо силовой платы (но у меня она имеет номер 3560203119).

P.S.
ProMaster, - спасибо за СХЭ!
Она мне частично помогла, но в ней другой процессор, в другом корпусе, поэтому связи другие.
Но мне удалось найти СХЭ именно моей машины !!!
Я сделал её ПОЛНЫЙ перевод на русский язык (с учётом своих знаний это было не сложно).
По окончании ремонта я обязательно переброшу её Вам вместе с оригиналом. Пока не буду, т.к. я нашёл в ней (и исправил) 2 ошибки автора (отсутствие 2 соединений без которых она просто не может работать). Вдруг ещё найду ошибку при дополнительном анализе...

Здравствуйте.
ВОПРОС:
Можно ли в бойлере ESAM-2600 заменить отдельно термодатчик?

Если термодатчик встроен в бойлер и является его неотъемлемой частью, то тогда почему при просмотре бойлеров арт.5513236251: (  бойлер  )
я не вижу ни термодатчика с проводами, ни термопредохранителей?

У меня, предположительно, проблема с работой термодатчика и сгорели оба термопредохранителя.

Я правильно понимаю, что: 5217100200 SENSOR NTC  - это и есть термодатчик?
А термопредохранители: 5013251401 WIRING TCO, 5013251931 WIRING TCO ?
Но термопредохранители (по крайней мере у меня) одинаковые, почему у них разные номера, из-за длины проводов?. 

Термодатчиков встроенных в бойлер не бывает ( во всяком случае за мою многолетнюю практику в ремонте кофемашин я не встречал ) . Меняется без проблем .
Для термопредохранителей важна температура срабатывания .
Киньте сюда фото вашей платы в хорошем разрешении ( особенно участок подключения термодатчика )